Съемка на бумагу. Часть 3.

Прямой позитив

В первой части руководства я затронул общие вопросы, съемки на бумагу, во второй — о получении бумажного негатива. В этой, финальной части рассказываю о получении прямого позитива. Основные аспекты процесса съемки на бумагу довольно подробно изложены в предыдущих частях, поэтому здесь я расскажу только о специфических нюансах позитивного процесса, и, конечно, приведу всю необходимую рецептуру.

Итак, если вы пробовали снимать на бумагу по негативно-позитивному процессу — вы наверняка уже ощутили радость от долгой выдержки. Так вот, сейчас я вас воодушевлю еще больше — процесс обращения съедает примерно две ступени. То есть если для получения негатива было достаточно двух секунд выдержки — то для позитива понадобится уже порядка восьми. Однако, я не зря использовал слово «примерно», оптимальное время съемки вам придется подбирать самостоятельно.

Еще одно отличие — для съемки бумажного негатива я рекомендовал использовать тонкую бумагу, так как ее легче сделать прозрачной. Для позитива же можно использовать любую бумагу. Картон, на мой взгляд, даже предпочтительней — готовую работу приятней держать в руках, да и деформируется при высыхании картон меньше, чем тонкая бумага.

Что касается реактивов — их понадобится значительно больше, к тому же не все из них можно купить в обычном фотомагазине или в магазине хоз.товаров по соседству. Впрочем, сверхсложностей также возникнуть не должно — в каждом городе есть компании, которые торгуют хим.реактивами, а если вдруг таковых нет, есть интернет-магазины с доставкой по стране. К примеру, Русский Химик.
Итак, приступим к подробностям. Получать прямой позитив можно двумя разными способами — повторным проявлением и чернением, я опишу оба варианта.

Начнем с первого — обращение фотонегатива путем повторного проявления.
После того, как вы сделали снимок (с учетом указанной выше поправки экспозиции), вам предстоит проделать следующий порядок действий:
1. Проявка
2. Отбелка
3. Осветление
4. Засветка
5. Повторное проявление
6 Фиксирование.

Между всеми стадиями, необходима промывка порядка одной минуты в проточной воде или (как это делаю я) 3-4 смены воды в кювете. После фиксирования следует обычная для всех фотоотпечатков финальная промывка от 30 мин. до 1 часа в зависимости от плотности бумаги. А теперь подробнее о каждой стадии.

1. Проявка
Используете любой стандартный проявитель для бумаги и стандартное время проявления. Обычно это две минуты. Время проявки всегда указано на упаковке проявителя, или приведено в рецептуре, если вы готовите проявитель самостоятельно. Словом, на первой стадии ничего необычного. В результате проявки вы должны получить очень черный, передержанный негатив. Возможно это излишне, но я все-таки напомню — что это необходимо делать при безопасном красном свете.

2. Отбелка
После проявления и промывки бумагу на 1 минуту погружаем в раствор отбеливателя. Изображение на ваших глазах должно исчезнуть. Если за минуту этого не произошло полностью, подержите снимок в отбеливателе еще немного, хотя обычно минуты хватает с избытком. Удлинение времени отбеливания изображения говорит об истощении раствора и необходимости его заменить свежим.
Состав отбеливателя:
Двухромовокислый Калий — 13 г.
Серная кислота концентрированная — 14 мл.
на 1000 мл воды

Напомню о технике безопасности при работе с кислотой — кислоту необходимо добавлять в воду, а не воду в кислоту, беречь глаза, использовать резиновые перчатки и быть предельно осторожным.
Двухромовокислый Калий (другие названия = дихромат, бихромат калия, хромпик) — также крайне токсичное и к тому же огнеопасное вещество. Избегайте попадания внутрь, берегите от детей, да и от взрослых тоже 🙂

Если возникнут сложности с приобретением концентрированной серной кислоты, вы можете использовать аккумуляторную, разведенную, она продается в автомагазинах. Количество кислоты нужно будет увеличить соответственно степени разведения.
После отбеливания можно включить обычный свет и все остальные стадии проводить при свете.

3. Осветление
Раствор бихромата очень сложно вымывается из бумаги и фотоэмульсионного слоя, бумага имеет оранжевый оттенок, и для удаления остатков отбеливателя используется осветлитель следующего состава:
Сульфит натрия б/в — 130 г.
на 1000 мл. воды

Желтизна уйдет также на ваших глазах, обычное время осветления — 1 минута. Если вы после отбелки включили свет, то к этому времени на бумаге уже может быть видно легкое изображение, засветка началась сама собой.

4. Засветка
Для засветки можете использовать любой достаточно яркий источник света — настольную лампу, фотоосветитель, вспышку — непринципиально. При 100-ваттной лампе, и расстоянии до нее примерно полметра — будет достаточно минуты. Я несколько раз пыхаю своей студийной вспышкой, хотя будет достаточно и накамерной, просто мне так удобнее. В результате засветки вы увидите хорошо различимое изображение, хотя оно будет недостаточно плотное и малоконтрастное.

5. Повторное проявление
Засвеченный лист бумаги погрузите в тот же самый проявитель, который использовали на первом шаге и в течении 30 сек. — 1 минуты вы получите финальный результат — полностью проявленное позитивное изображение. После этого остается только зафиксировать и промыть готовую работу. Напомню, что при обращении фотобумаги вы получаете зеркальную фотографию.

6. Фиксирование.
Фиксирование проводите самым обычным образом любым фиксажем. Время фиксирования можно значительно сократить. Я фиксирую 3-5 минут в кислом фиксаже.

Вот собственно и все. Как видите — все не так сложно. Добавлю, что при методе обращения путем повторного проявления в том же проявителе — вы получаете обычную черно-белую фотографию нейтрального оттенка. При желании вы сможете его тонировать в сепию, или какой-нибудь другой оттенок, подобно тому как это делается с обычными черно-белыми фотографиями. Кроме этого — у  вас есть неплохое поле для экспериментов на этапе повторного проявления. Для этого можно использовать нестандартные проявители. Например, лит-проявитель. Если вы будете прерывать лит-проявление в стоп-ванне можно получить очень необычные карточки. Но даже если вы проявите до конца — оттенок и характер изображения будет отличаться. Можно пробовать также другие необычные проявители, например, гидрохинон-глициновый для получения теплых тонов. В общем, как говорили во времена моего детства — твори, выдумывай, пробуй.

Теперь расскажу о втором методе — обращение негатива путем чернения.

С первого по третий этап ваши действия точно такие же, как и при методе повторного проявления, но с единственным принципиальным отличием — все делаете в темноте, исключительно при безопасном свете красного фонаря. А после осветления бумажный снимок нужно поместить в тонер для сепии. Я использую следующий раствор:
Тиомочевина (тиокарбамид) — 10 г.
Гидроксид натрия (едкий натр) — 20 г.
на 1000 мл. воды

Вместо тиомочевины можно использовать сернистый натрий (сульфид натрия), но он обладает не самым приятным запахом, поэтому я применяю тиомочевину. На результате это принципиально не сказывается, возможно оттенок будет слегка отличаться. Впрочем и у раствора на основе тиомочевины оттенки  также получаются разные — от красновато-коричневого в свежем растворе, до зеленовато-желтого в истощенном.

После чернения в растворе тонера можно включить свет и фиксировать уже при свете.

В отличие от обращения путем повторного проявления, вы получите сразу же тонированную в сепию картинку, которую, кстати сказать, изменить уже нельзя. То есть, если в первом случае вы получаете черно-белое изображение нейтральных тонов, и в зависимости от ваших желаний, вы можете оставить его таким как есть или тонировать в какой-нибудь оттенок, то в данном случае какие-либо манипуляции с цветом уже невозможны,  что есть, то есть.

Кстати, есть еще модификация второго метода обращения, а именно совмещение осветления, чернения, фиксирования в один шаг. Для этого готовится один совмещенный раствор, это экономит время. Но такой раствор быстро загрязняется, и снимки получаются неприятных оттенков. Мне не понравился такой ускоренный метод, поэтому я его больше не использую.

Вот, собственно, и вся технология съемки на бумагу, и мне остается только пожелать вам успехов в ваших творческих поисках. Если же будут возникать еще какие-то вопросы, или что-то вдруг непонятно — спрашивайте, отвечу по мере возможности.

Cмотрите также:

8 thoughts

  1. Здравствуйте! Фотобумага ILFORD Direct Positive, может ли она заменить процесс получения прямого позитива, о котором вы говорили? Был ли у вас опыт работы с позитивной бумагой, какие нюансы? Стоит ли она своих денег? Спасибо.

    1. Прямая позитивная бумага, конечно, упрощает процесс. Ведь там используется обычный процесс проявки. К тому же у нее значительно выше светочувствительность. Но я не пробовал с ней работать — на мой взгляд дороговато. Но дороговизна — понятие относительное, решайте сами для себя

  2. Большое спасибо за информацию! В сети полно плохо пересказанных выдержек из советских книжек по фотографии, у вас же прекрасное подробное руководство!

    Хорошего настроения, Большой формат не сдается).

  3. Добрый день!
    Огромное спасибо за подробное объяснение процесса и рецептов в статье.
    Я решил освоить описанную выше технику. Для съемки использую ФКД 13*18 и свежую бумагу Славич. Но у меня получаются разные результаты. Последний раз вышли очень серые снимки — большая вуаль. Не могу понять с чем это связано. Проявлял с засветкой и вторым проявлением. Проявитель фенидон-гидрохиноновый. При проявке использую описанные вами выше временные интервалы.
    Это может быть это связано с излишком засветки перед вторым проявлением? В некоторых источниках читал, что пересветить невозможно.
    Я Использовал внешнюю вспышку и делал 8-10 импульсов.
    Или это может быть связано со слишком активным проявителем?

    1. Максим, у меня на самом деле тоже получаются разные результаты, но чаще всего это связано (у меня) с истощением растворов. Порой много подряд снимаешь, и проявитель быстро садится. Вряд ли это как-то связано с засветкой перед второй проявкой, я экспериментировал с этим и засвечивал долго — результат не менялся. Активный проявитель также не может давать вуали, наоборот — лучше использовать активный проявитель. Стандартный совет — при зарядке бумаги в кассеты нужно следить за светоизоляцией помещения, но это и так понятно. Также для повторяемости результата необходимо следить за температурой проявителя. Разница в 3-5 градусов приведет к различным результатам. В общем однозначно что-то сказать сложно.

      1. Стас, спасибо за ответ!
        Попробовал поменять проявитель. Использовал проявитель на основе аскорбиновой кислоты плюс добавил антивуалентов. Так же привел температуру проявителя к 19-20 градусам. И результат получился очень хорошим. Фотографии вышли реалистичными, почти как при печати с пленки. Правда и ушел эффект старины.
        Буду дальше экспериментировать.
        Еще раз спасибо вам огромное за исчерпывающие статьи по съемке на фотобумагу — они очень помогли мне.

        PS
        Для себя вывел такой факт: На глянцевой бумаге выходят более контрастные реалистичные фотографии. На матовой более мягкие, с налетом ретро. 🙂

        1. Рад, что мои рекомендации чем-то помогли. Насчет глянцевой и матовой бумаги — совершенно верно и для печати и для съемки на бумагу, глянцевая бумага всегда дает более глубокий черный и общий вид получается более контрастным.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *