Съемка на бумагу. Часть 2.

Получение негатива

Двухступенчатый негативно-позитивный процесс — самый простой и привычный способ аналоговой фотографии. Не случайно он был основным в течении всего 20-го века. Для получения бумажного негатива вам понадобится минимум расходных материалов, а именно: фотобумага, проявитель, и фиксаж. Никаких мудреных реактивов, необходимых для съемки позитивного изображения не потребуется.

Чуть подробнее о материалах.

Фотобумагу следует использовать тонкую, лучше глянцевую, если есть возможность выбора — контрастную и обязательно на баритовой основе (FB). Объясняю почему. Тонкая — потому что нам предстоит сделать полученный бумажный негатив прозрачным, а на картоне прозрачность будет значительно ниже, всяких помех типа бумажных волокон будет больше, в итоге полученный отпечаток изрядно потеряет в качестве. По этой же причине нам не подходит бумага на полиэтиленовой подложке (RC) — ее невозможно сделать прозрачной. Но даже тонкая бумага у нас не станет такой же прозрачной как фотопленка, и при получении позитивного отпечатка у нас будет теряться контраст. Именно по этой причине лучше использовать контрастную, глянцевую бумагу, но это не является обязательным требованиям, так как, возможно, сниженный контраст это то, что вам нужно, кроме того — контраст можно поднять и при дальнейшей печати.

Если бумага просрочена, и даже на много лет — ничего страшного. Нужно просто попробовать и посмотреть что получится. Некоторые из моих любимых фотографий были сняты именно на такую 30-летнюю просрочку. Обычную серую вуаль можно снизить, добавив в проявитель бензотриазол, из расчета 0,5-1 гр. на литр проявителя. А прочие артефакты, с которыми не справится бензотриазол — могут быть вполне уместными, ведь мы же хотим получить необычное изображение. В альтернативной фотографии все возможно и все допустимо.

Сам я на сегодняшний момент чаще всего использую бумагу «Славич», тонкую, глянцевую, нормальную, просроченную всего лет на десять. Как-то купил по случаю сразу много, теперь она у меня — основная для съемки на бумагу. Но до этого много снимал на что придется, да и сейчас изредка экспериментирую. В случае, если у вас нет запасов просрочки, свежая бумага «Славич» есть в свободной продаже, и она при этом дешевле других. Хотя, на мой взгляд, нисколько не хуже. Отличная бумага.

Теперь о проявителе. Подойдет любой стандартный проявитель для бумаг. Избегать следует только особенных проявителей — типа проявителя для получения теплых тонов, мягких изображений и т. п. Однако, если у вас есть возможность выбора — я бы рекомендовал контрастный проявитель, в силу причин указанных выше. Поскольку я готовлю составы реактивов сам, то у меня всегда есть выбор, и для проявки бумажного негатива я использую следующий состав проявителя:
Проявитель контрастный А-108 для бумаги
Метол 5 г.
Сульфит Натрия 40 г.
Гидрохинон 6 г.
Углекислый Калий 40 г.
Бромистый Калий 10% 20 мл.
Вода до 1000 мл.
Рецепт, если мне не изменяет память, взят из фото-рецептурного справочника Микулина.

Но это также не является обязательным требованием, поэтому используйте любой стандартный проявитель и вы получите результат. Мне приходилось даже использовать проявитель советских времен, начала 80-х. Цветные бумажные пакетики с порошками и надписью «Фенидон-гидрохиноновый проявитель». Упаковки полуистлевшие, порошки потемневшие, развел, отфильтровал — работает. Купить проявитель для бумаги сегодня также не представляет никакой сложности, а если вы живете в Хабаровске — обратитесь ко мне, я намешаю вам почти все, что угодно.

К фиксажу (закрепителю) вообще никаких особых требований нет. Подойдет вообще любой — нейтральный, кислый, быстрый кислый, какой есть. Если нет никакого, и вы планируете покупать — берите обычный кислый. У нейтрального низкая буферная емкость, он долго фиксирует и быстро истощается. Я использую либо советский БКФ-2 (быстрый кислый), либо обычный кислый, самого простого состава:
Тиосульфат Натрия 200 г.
Метабисульфит 30 г.
Вода до 1000 мл.
Вариантов кислого фиксажа великое множество, и вы найдете их в любом рецептурном справочнике.

Стоит также упомянуть, что для продления ресурса фиксажа, следует использовать стоп-ванну, или, иначе сказать, останавливающий раствор. Он представляет собой обычную подкисленную воду. Для приготовления останавливающего раствора я в литр воды добавляю 3-4 чайных ложки лимонной кислоты. Можно также пару столовых ложек обычного столового уксуса, но как вы понимаете, в этом случае запах уксуса будет наполнять вашу фотолабораторию, поэтому лимонная кислота предпочтительней.

С материалами закончили, теперь несколько слов о подготовке к съемке.

Вам необходимо нарезать бумагу под формат камеры, которую вы собираетесь использовать для съемки на бумагу. Разумеется, делать это нужно в темноте, при свете красного фонаря (safelight). Если у вас нет такого — придется обзавестись, без красного фонаря никуда в нашем деле. Старые фотофонари на блошиных рынках стоят копейки, также можете найти их на досках объявлений в Интернете, или можете купить новый современный фонарь в интернет-магазинах. Словом, не проблема. Я режу бумагу обычным канцелярским ножом по линейке, подкладываю под нее кусок пластика. Если у вас есть специальный резак для бумаги, с возможностью задавать размер — тем лучше. У меня резака нет, и я вполне справляюсь без него. После того, как бумага нарезана, остается только зарядить ее в камеру, и вы готовы к съемке.

Неудобство использования мало- и среднеформатных камер заключается в том, что вам придется после каждого кадра идти в темную комнату для перезарядки камеры, или если вы снимаете на улице, использовать для этих целей специальный черный мешок или рукав. Мешки с рукавами для зарядки пленки также есть в продаже. В случае с камерами большого формата — вы сразу заряжаете в кассеты столько бумаги, сколько вам нужно, или сколько у вас есть кассет в наличии.

Важное замечание — если вы используете пластиночные камеры (plate camera) типа ФКД или Фотокор, бумагу НЕЛЬЗЯ вставлять под стекло в кассете. Во-первых, у вас будут ошибки при наведении на резкость, но самое главное — стекло будет отражать свет, который предназначается для экспонирования бумаги (или пленки). В моих кассетах для ФКД вообще вместо стекла вставлен толстый картон, и бумага вставляется поверх него.

Ну теперь, собственно о съемке. Самое сложное и ответственное дело в этом процессе — правильный подбор экспозиции. Сразу предупрежу — любой, самый хороший экспонометр, не даст вам точного, верного решения. Для этого есть несколько причин. Во-первых, бумага не чувствительна к красному спектру (поэтому с ней и можно работать при красном фонаре). Это значит, что чем больше в источнике света красных волн, тем длиннее потребуется выдержка. Одно дело когда я снимаю на улице, при дневном свете, и другое когда я в студии, включаю галогенную лампу. Несмотря на ее мощность, которая чуть глаза не выжигает — выдержка увеличивается многократно, ибо температура света значительно ниже дневного. Поэтому для съемки на бумагу лучше подходят источники холодного света. То же самое касается, кстати, и съемки амбротипов.

Вторая причина — разная бумага имеет разную степень светочувствительности, и если вы возьмете любую пачку бумаги — вы не увидите на ней указания ISO. К тому же светочувствительность снижается с годами, а ведь мы используем и многолетнюю просрочку в том числе. Но ориентировочно, бумага имеет чувствительность 1-2 ISO. И это третья причина того, что экспонометр вас будет вводить в заблуждение, так как на таких низких значениях мы вынуждены использовать длинные выдержки (на начальном этапе мои выдержки доходили до 40 сек.), а при таких выдержках, как известно, начинает работать эффект Шварцшильда, или иначе эффект невзаимозаменяемости, когда одна ступень выдержки уже не равно одной ступени диафрагмы. Экспонометры не учитывают этот эффект.

И еще один важный нюанс — при использовании крупноформатных камер с мехами — выдержка зависит от растяжения мехов. Чем крупнее план, который вы снимаете, тем больше растяжение мехов, и тем длиннее должна быть выдержка. Все эти факторы накладываются друг на друга, высчитать корректную поправку к показаниям экспонометра становится делом весьма сложным, если не невозможным, и приходится полагаться на свой опыт и интуицию. Впрочем, опыт этот довольно быстро нарабатывается.

Если речь идет о студийной съемке, где у вас будет каждый раз один и тот же источник света, и примерно одни и те же расстояния до объекта съемки, вы легко подберете нужную выдержку. Для улицы действует аналогичный принцип — под разные погодные условия, вы составляете себе шпаргалку с данными полученными опытным путем по аналогии с правилом шестнадцати. Облегчение в том, что вы снимаете негатив, а определенные ошибки (не все!) в экспонировании негатива можно откорректировать при печати позитива. В случае со съемкой позитива сложней — там если пролетел, то пролетел. Но о позитивной съемке я буду говорить в следующей части руководства. В общем, для определения верной экспозиции вам придется поэкспериментировать на начальном этапе.

Еще сложность съемки на бумагу связана опять же с низкой светочувствительностью и длинными выдержками. Во-первых, нам приходится снимать при максимально открытой диафрагме, а это приводит к крайне низкой глубине резкости, особенно на большом формате. К примеру, при съемке крупнопланового портрета на камеру форматом 18х24 глубина резкости всего несколько миллиметров — ресницы в резкости, а зрачок уже плывет, волосы так вообще размываются в дым. Поэтому любое маломальское движение модели или камеры после наведения на резкость грозит вам ошибкой фокусировки. А от наведения на резкость до съемки проходит некоторое время — вам надо убрать фокусировочное стекло, вставить кассету, открыть ее и лишь затем снять колпачок с объектива. Все это время модель должна стоять не шелохнувшись, как и во время съемки с выдержкой в несколько секунд. Естественно, редкие люди могут так стоять (но они встречаются, поверьте), в основном человек даже незаметно для себя покачивается, дышит, водит глазами и моргает. Моргание, практически не оставляет следа на такой выдержке, а вот блуждание глазами приводит к размазанным очертаниям зрачка. Поэтому модель следует просить смотреть в одну точки при съемке и дышать очень сдержанно, иначе шевеленки не избежать.

В старые времена для решения этой проблемы использовали специальную подставку для головы — копфгалтер. Человек опирался затылком на невидимый со стороны камеры копфгалтер, и фотограф мог спокойно работать, не боясь испортить кадр. Многие амбротиписты и сегодня используют копфгалтеры, как старинные, так и современные, самодельные. К слову, я до сих пор не обзавелся копфгалтером, и хотя, я, конечно, каждом человеку объясняю, что надо стоять неподвижно, шевеленка меня не пугает. Это особенность данного вида съемки, и часто даже добавляет выразительности кадру. Впрочем, это дело вкуса, а о вкусах мы здесь не дискутируем, я лишь обращаю ваше внимание на некоторые нюансы.

Еще одна особенность связана с нечувствительностью фотобумаги к красному спектру. Поэтому все, предметы красных и оранжеввых тонов на снимке будут выглядеть черными. В общем вы получите эффект синего фильтра на панхроматической пленке. Например, я как-то снимал натюрморт из мандаринов — они получились словно отлитыми из черного чугуна, очень своеобразно. При съемках на улице это приводит к белому, проваленному небу без деталей, как на старинных снимках. А на старинных снимках белое небо были именно по причине нечувствительности тогдашних фотоэмульсий к красному спектру. При съемке портрета это приводит к тому, что всевозможные дефекты кожи, типа прыщиков, царапинок становятся более заметными. Есть фотографы, которые специально вытаскивают эти дефекты, для пущей драматичности. Я последнее время использую обычную пудру. Пудра выравнивает тон, сглаживает дефекты кожи, и избавляет от ненужных бликов. Вот пожалуй и все особенности при съемке бумажного негатива. При съемке позитива будут еще дополнения, в другой части.

Итак, мы сделали свои кадры, и нам нужно их проявить. О необходимых реактивах я уже все сказал, теперь о процессе. Если вы имеете опыт черно-белой печати, вы все сами знаете, но для тех, кто этого никогда не делал я опишу все стадии.

Проявлять бумажные негативы следует в темной комнате при красном фонаре. Время проявки всегда одно и то же. Обычно это две минуты. Если за две минуты ваш негатив получился слишком черным, или наоборот слишком светлым — вы неправильно выбрали время экспозиции. Пытаться это скорректировать временем проявки не стоит. Не получилось — снимайте еще, и все получится.
По прошествии двух минут вынимаете отпечаток из проявителя, даете избытку раствора стечь в кювету, и погружаете его в стоп-ванну примерно на 30 секунд. Покачивайте кювету для равномерно перемешивания растворов.

После стоп-вынны — опустите отпечаток в фиксаж. Время фиксирования разнится от типа фиксажа. В нейтральном 20-25 минут, в кислом — 10-15 минут, в быстром — от двух до 5 минут. Нет нужды дожидаться до полного окончания фиксирования, по крайней мере при использовании кислого фиксажа, через пару минут после начала фиксирования можно смело включать свет. Уже ничего не засветится.

После фиксирования вам необходимо тщательно промыть ваш бумажный негатив. Впрочем тщательность зависит от того, как долго вы собираетесь хранить этот негатив. Если он просто пробный, учебный, будет достаточно нескольких минут в проточной воде. Если собираетесь хранить долго — доводите время промывки в проточной воде до 30 минут, если очень долго (архивно) до часа. Не вымытый гипосульфит из фиксажа приводит к появлению желтых пятен и разрушению изображения на фотографии. Притом, этот процесс необратим. Вовремя не промыли — потом будет поздно. Поэтому не относитесь к этой стадии процесса легкомысленно.

После промывки негатив можно повесить на прищепку для высыхания. В тот момент, когда бумага уже почти высохла, эмульсия уже слегка задубела и не липнет к пальцам, негатив можно положить под пресс, например в какую-нибудь книгу, для того, чтобы он был максимально ровным. Я для ускорения процесса отжимаю отпечаток валиком для накатки фотографий, а когда отпечаток подсыхает — разглаживаю его с обратной стороны утюгом. Конечно, можно также использовать для сушки любой фотоглянцеватель, накатывая фотографию на пластину обратной стороной.

Кстати, чтобы оценить, что у вас там получилось, и стоит ли с этим негативом возиться дальше, его можно отсканировать, или сфотографировать хоть телефоном, и инвертировать изображение на компьютере. Сделать это можно даже пока негатив еще мокрый. Если у нас все получилось, остается сделать одно — сделать его прозрачным, пригодным для печати.

Я пробовал разные варианты о которых читал в старых фоторуководствах. В итоге остановился на обычном промасливании. Масла опять же пробовал разные, и льняное и касторовое, и еще какое-то, уже не помню. Пробовал то, чему учили в старых учебниках. В итоге остановился на масле для детей Джонсон Бэби. Прозрачное, жидкое, быстро и хорошо впитывается в бумагу. Возьмите ватный тампон, смочите его в масле, и начинайте втирать масло в ваш негатив с обратной стороны. Через некоторое время повторите. Избыток масла снимите обычной бумажной салфеткой. Вот и все, ваш негатив готов к печати. Печать — это тема для отдельного материала, и я обязательно уделю время этой теме позже. О съемке негатива же, я сказал все, что хотел. Если будет что-то непонятно, возникнут вопросы, или дополнения, пишите, я буду рад вашим комментариям.

А следующая часть этого руководства будет посвящена съемке позитива.

Cмотрите также:

10 thoughts

  1. Добрый день!
    Огромное спасибо за статью! Читала на одном дыхании. Как раз сейчас сама начала изучать вопрос фотосьемки на бумагу. У меня возникло много вопросов и к самому процессу и к составам обработки. Меня интересует превращение негатива на фотобумаге в позитив. Если возможно, опишите этот процесс. Я нашла описание 9 стадий обработки негатива на бумаге для получение позитива, но возможно, есть более короткий процесс (уверена есть т.к. по такому принципу работает фотоателье Шипр. На изготовление одного снимка у них уходит около 10-15 минут (по технологии 9 стадий — это время гораздо дольше).
    Жду с нетерпением статью о сьемке позитива.

  2. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, хватит ли этой мощности прибора для фотосьемки на бумагу (сьемка портретов, выдержка, максимально короткая)? Мощность осветителя: 150W (экв. лампы накаливания 1500Вт)
    Максимальная яркость: 7200Lux/m.
    Источник света: светодиодная матрица (CRI>95%)
    Заранее спасибо за ответ.

    1. Вряд ли. Я снимаю с помощью галогенных ламп 1000 Вт, и выдержка от 10 секунд при этом. Пробовал снимать со вспышкой (300 Дж), приходилось пыхать несколько раз.

  3. Очень интересно пишите. Достаточно долго искал такую полезную статью. А третья часть есть?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *